Ściany domu – Jaki materiał wybrać? – Wybrałem keramzytobeton.

Mamy wiele możliwości wybrania materiałów na ściany zewętrzne i wewnętrzne
naszego domu, kilka technologii wykonania ścian: jedno- dwu- i trzywarstwowe.

Serfując po internecie, rozmawiając ze znajomymi trafiłem na keramzytobeton.
Zakład w Międzyrzeczu produkuje gotowe ściany w/g projektu domu klienta.

Co mnie przekonało do keramzytobetonu?

1. Możliwość skrócenia realizacji budowy do trzech miesięcy.
Szybkość postawienia wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrzych na przygotowanym wcześniej fundamencie.
W moim przypadku prace stawiania ścian rozpoczęto o godz. 7.00, a skończono o godz. 18.00. Przez następne dwa dni obrabiano miejsca połaczeń ścian zaprawą betonową .

2. Skrócenie czasu na wykonanie prac elektrycznych i hydraulicznych.
Wewnątrz każdej ściany umieszczone są peszle z PCV o średnicy 22mm, a na powierzchni ściany widoczne są puszki pod zainstalowanie gniazdek i wyłączników, których miejsce na ścianie my wyznaczamy w fazie przygotowania projektu .
Wycięte miejsce pod skrzynkę bezpiecznikową w dedykowanej ścianie.
We wskazanych miejscach w ścianach przygotowane wszystkie bruzdy dla wyprowadzenia rur „co” przy miejscach, gdzie będą wisiały kaloryfery, również wszelkie inne potrzebne otwory np. wentylacyjne.

3. Szybki sposób wykończenia powierzchni ścian.
Tapety i płytki można kłaść od razu na pozostałych wystarczy wykonać tynk gipsowy.

4. Otwory okienne i drzwiowe mają idealnie wykonane, zaplanowane wymiary.
Można wcześniej zamówić okna i drzwi pod wymiar skracając czas oczekiwania.

5. Grubość ścian do wyboru w zakresie 100, 120, 150, 175, 200, 240 mm.
Wybrałem ściany zewętrzne 150mm + 150mm styropian+tynk akrylowy.
Współczynnik przenikania ciepła w/g Praefa dla ściany
150 mm z cieńszym styropianem 120 mm + tynk 1,0mm to: U= 0,253 W/ m2*K

6. Po montażu ścian pomieszczenia mają zaplanowane wymiary.
Nie usłyszymy od fachowca - murarza„ szefie tu i tam trzeba nadłożyć tynkiem,
bo mi rzuciło”

Dla porównania ściany zewnętrzne jednowarstwowe bez docieplenia murowane na cienką spoinę
z bloczków ceramicznych Porotherm mają następujące współczunniki przenikania ciepła:

44 EKO+PROFI U=0,23W/m2K dla grubości ściany 44cm bez ocieplenia
44 DRYFIX U=0,30W/m2K dla grubości ściany 44cm bez ocieplenia
38 DRYFIX U=0,35W/m2K dla grubości ściany 38cm bez ocieplenia
30 DRYFIX U=0,60W/m2K dla grubości ściany 30cm bez ocieplenia
25 DRYFIX U=0,95W/m2K dla grubości ściany 25cm bez ocieplenia

Tak więc ściana o grubości zaledwie 15cm z keramzytobetonu z dociepleniem styropianem grubości 12cm i tynkiem lokuje się na drugim miejscu.


Od czego zacząć?

Trzeba udać się do działajacych w regionie przedstawicieli, przedstawić projekt domu omówić wszystkie szczegóły jak: fundamenty, grubość ścian, rodzaj stropu –
(można zamówić wszystkie ściany i strop) , rodzaj pokrycia dachu ( blachodachówka czy dachówka ceramiczna – dla której wymagane jest technologiczne wzmocnienie ścian w fabryce. Ustalić, gdzie mają być w ścianach peszle i gniazdka elektryczne itp. Oczywiście przystosowanie naszego projektu do tej technologii jest odpłatne. Następnie czekając na wykonanie ścian w fabryce wykonujemy fundament, bądź wylewamy płytę, robimy kanalizację doprowadzenie wody itp.

Po zgłoszeniu gotowości przez fabrykę organizowany jest transport na miejsce budowy na samochodach – lawetach oraz dźwig (wszystko w cenie uzgodnionej
w Umowie) i dalej już tylko można cieszyć oczy szybkością z jaką powstaje nasz dom. Dodam, iż można stawiać dom piętrowy.

Jeśli wszystko skoordynujemy dobrze w czasie możemy zamknąć całość budowy nawet w trzy miesiące. Jestem pewien, iż ktoś kto płaci za wynajęte mieszkanie
doceni to tempo budowy i możliwość oszczędzenia czasu i pieniędzy.


Mieszkam w takim domu od dwóch lat i jestem zadowolony z mojego wyboru.
Czytam jednak w internecie różne opinie na temat keramzytobetonu ludzi, którzy coś, gdzieś usłyszeli, czy przeczytali i wyrażają swoje opinie nie pokryte żadnym doświadczeniem – pozostawię to jednak bez komentarza.


Autor: Ronson
www.wszystkoobudowieekodomu.blogspot.com

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – Jak zaoszczędzić ok. 4200 pln rocznie.

Artykuł ten przeznaczony jest dla osób, które muszą podjąć decyzję - Szambo albo przydomowa oczyszczalnia ścieków? - Co wybrać ?
Ja też miałem ten dylemat.

Ponieważ w miejscu, gdzie położona jest moja działka nie będzie prędko kanalizacji z całą świadomością zrezygnowałem z budowy szamba skłaniając się ku rozwiązaniu eko.

Po zebraniu informacji o dostępnych na rynku rozwiązaniach, zdecydowałem się na przydomową oczyszczalnię szweckiej firmy z długoletnim doświadczeniem w tej branży wykorzystującej moduły IN DRÄN. Ze strony formalnej wymagano odemnie tylko zgłoszenia w Starostwie , a nie zgody na budowę jak w przypadku szamba.

Co mnie przekonało do tego rozwiązania?

Oczyszczalnia ta spełniała moje preferencje.
1. Na każde warunki gruntowe – gleba mojej działki to iły i glina.
2. Sprawność przy wysokim poziomie wód gruntowych - moja działka miała ten problem.
3. Bardzo mała powierzchnia zabudowy – 1/3 zajmowanej pow. innych rozwiązań.
4. Pojedyńczy drenaż o długośći 5-10mb – w moim przypadku drenaż długości 7,5 mb.
5. Osadnik gnilny bez wymiennych filtrów – potwierdzam.
6. Nie wymagająca stosowania aktywatorów bakteryjnych – potwierdzam.
7. Bezobsługowa – ważne - docenić to można zwłaszcza przed świętami.
8. Najtańsza w eksploatacji – tylko raz na dwa lata trzeba opróżnić osadnik gnilny.
9. Ponad dwukrotnie dłuższa żywotność, niż tradycyjnych oczyszczalni - powyżej 20 lat.
10. Oczyszczalnia ta ma Certyfikat dopuszczający ją do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.


Instalacja trwała kilka godzin - widoczny na zdjęciu u góry bloga drenaż był wykonany nad poziomem ziemi ze wzglęu na wysoki poziom wód gruntowych. Przy niskim poziomie wód gruntowych drenaż można wykonać w wykopie, wtedy po zasypaniu i posadzeniu trawy jest on nie do zauważenia. Użytkowaniwe można było rozpocząć zaraz po montażu.

W maju upłynęły dwa lata jak mieszkam i wykorzystuję tę oczyszczalnię. Na drenażu zrobiony jest skalniak - posadzone zostały rośliny płożące co stanowi element dekoracyjny dzialki – mało kto wie, iż pod spodem jest drenaż przydomowej oczyszczalni ścieków.


Koszt inwestycji zależy od ilości stałych mieszkańców domu, warunków gruntowych ( szybkość wchłaniania wody przez glebę)oraz wielkości zestawu jaki jest dedykowany.
W moim przypadku – zestaw dla 5 osób to całkowity koszt inwestycji 13tys. pln za komplet materiałów, w tym żwir plus sprzęt, czyli koparka (stan na marzec 2008 r.). Dotychczas zwrot z zainwestowanej kwoty - to oszczędność na wywozie nieczystości płynnych, która wyniosła 8750pln.
Pozostało do zwrotu 4250pln (13000-8750). Czyli inwestycja zwróci mi się w trzy lata – zgodnie z przewidywaniami dostawcy. Co dwa lata muszę wybrać osad z osadnika gnilnego - to koszt na dzisiaj 175pln.

Gdybym zdecydował się na szambo (zbiornik o pojemności 12m3 w marcu 2008roku) całkowity koszt inwestycji wyniósłby 8000pln. Od momentu zamieszkania skumulowane koszty wywozu nieczystości płynnych wyniosłyby do chwili obecnej 8750pln i w perspektywie czasu będą rosły. O zwrocie z inwestycji nie mogłoby być mowy.

Ważne jest, aby decyzję - szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków - podjąć przed rozpoczęciem wykonywania kanalizacji z powodu różnicy w poziomie wyprowadzenia rury kanalizacyjnej przez ścianę fundamentową dla obu rozwiązań.



Należy również zasięgnąć informacji w Urzędzie Gminy – Czy istnieje możliwość dotacji na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków? Moja gmina przyznaje obecnie taką dotację. Ja nie mogłem skorzystać, byłem niestety szybszy.

Autor: Ronson
www.wszystkoobudowieekodomu.blogspot.com

Kupno działki czy projekt domu - Od czego zacząć?

Prawie każdy mieszkaniec bloku marzy o kupnie działki za miastem i wybudowaniu własnego domu. Ten artykuł jest o tym jak rozpocząć realizację tego marzenia.

Zaczynamy od koncepcji swojego wymarzonego domu. Zasadniczym punktem od jakiego trzeba zacząć jest rodzaj i wielkość domu, przecież każdy z nas ma inne wyobrażenie o tym, jak chciałby pięknie i wygodnie mieszkać.

Sięgamy po kartkę papieru i długopis, by przelać na nią własne założenia jakie powinien spełniać nasz dom. Zrobić to można odpowiadając na kilka zasadniczych pytań
Oto przykład:

1) Czy ma to być dom parterowy?- bo nie chcemy biegać po piętrach, gdy o czymś zapomnimy. Czy może piętrowy? – bo chcemy, aby dzieci miały pokoje na górze.
2) Czy będzie to dom tylko dla jednej rodziny? Czy może dla dwóch?
3) Ile ma mieć sypialni? Ile ma mieć łazienek?
4) Czy garaż ma być w bryle domu? Czy ma być osobno? Na jeden, czy dwa samochody?
5) Czy ma tam być szambo? Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Następnie siadamy przy komputerze i w wyszukiwarce piszemy hasło: projekty domów. Po wybraniu strony z gotowymi projektami, wpisujemy swoje preferencje. Pamiętajmy, iż dla większości projektów jest możliwość zwierciadlanego odbicia. Dodatkowo otrzymamy mnimalne, wymagane wymiary działki dla wybranego projektu. Warto zainwestować w działkę o większej powierzchni, bo można mieć miejsce na dmuchany basen, małe boisko do koszykówki i jeszcze zaprojektować ogród z oczkiem wodnym, pięknymi krzewami i drzewami.

Teraz należy sprawdzić, czy wybrany projekt domu ma usytuowane okna sypialni zgodnie z naszymi preferencjami. Ja wybrałem projekt, w którym sypialnia ma okno na północ – więc w lato słońce nie budzi mnie o piątej rano. Okno kuchni jest na wschód - miło jest rano robić śniadanko w promieniach porannego słońca. Okna salonu skierowane są na południe i zachód - wtedy właśnie można posiedzieć na tarasie przy popołudniowej kawie z ciastem, okna jadalni i pozostałych sypialni również są skierowane na zachód.

Mamy już przemyślaną koncepcję i projekt domu, więc następnym etapem jest dogodna lokalizacja działki. Ale to już temat na następny artykuł.

Autor: Ronson http://wszystkoobudowieekodomu.blogspot.com

Kotły gazowe.

Autorem artykułu jest Józef Łuczak

Kocioł gazowy to ekologiczne i w miarę ekonomiczne źródło ciepła dla domu. Można je podzielić według sposobu montażu na kotły wiszące i stojące. Dalsze różnice to podział na kotły jedno funkcyjne i dwu funkcyjne. Kocioł jedno funkcyjny to taki, który zasila tylko instalację centralnego ogrzewania.

Kocioł jedno funkcyjny może współpracować z osobnym podgrzewaczem, jest to na ogół zasobnik pojemnościowy z zamontowanym wewnątrz wymiennikiem (wężownicą).

Dwu funkcyjny, dodatkowo spełnia jeszcze drugą pracę przez wbudowany dodatkowy element do grzania wody i z takiego kotła mamy także dodatkowo ciepłą wodę. Ale trzeba tu zaznaczyć, że jest to układ przepływowy.

Cała regulacja ogrzewania odbywa się automatycznie, bez ingerencji użytkownika, chyba że zamontowana instalacja ma błędy wykonawcze. Mogą to być błędy; za małe średnice rur, złe spadki ułożonych przewodów, nie odpowiednie zawory niemożność wyprowadzenia powietrza itp.

Kotły na paliwa stałe oraz olej opałowy są to urządzenia jedno funkcyjne.

Przez łatwość rozbudowy kotła gazowego na dwu funkcyjny są one bardzo popularne. Dlatego jedno- czy dwu funkcyjny takie pytanie stawiają najczęściej osoby, które chcą by dom był ogrzewany gazem.

Kocioł jedno funkcyjny jest tańszy od kotła dwu funkcyjnego, z powodu mniejszej ilości elementów wbudowanych w samym kotle, ale trzeba do niego zamontować osobny zbiornik do podgrzewania wody użytkowej, dzięki czemu można magazynować ciepłą wodę i korzystać bez ograniczeń. Do takiej instalacji można dobudować cyrkulację, i wówczas po odkręceniu zaworu baterii mamy od razu ciepłą wodę bez oczekiwania. Rozwiązanie takie (kocioł jedno funkcyjny + zasobnik wody) jest bardziej funkcjonalnym można korzystać z kilku kranów jednocześnie a ubywającą ciepłą wodę z zasobnika kocioł na pewno zdąży podgrzać, co przy kotle dwu funkcyjnym byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Zamontowanie kotła jedno funkcyjnego z zasobnikiem jest trudniejsze aniżeli instalacja dwu funkcyjnego z powodu większej ilości elementów, które należy zamontować w tej instalacji.

Zasobnik jest zaizolowany pianką i czas nim wystygnie jest dość długi. Zasobniki są w wykonaniu stojący lub wiszący, pionowy albo poziomy. Można go kupić razem z kotłem jednej firmy lub składankę różnych firm, z zamontowaniem i połączeniem takiego zestawu poradzi sobie zapewne każdy instalator.

Kocioł dwu funkcyjny jest dużo tańszy od już wyżej wymienionego kompletu złożonego z kotła jedno funkcyjnego i podgrzewacza wody, angażuje mniej miejsca. Grzeje tyle wody ile może podgrzać, ale strumień tej wody przygotowany w podgrzewaczu przepływowym jest ograniczony a temperatura ciepłej wody w kranie nie jest niestabilna. Zmienia się wskutek zmiany ciśnienia wody w instalacji czy odkręcenia zaworu w innym pomieszczeniu.

Do uruchomienia podgrzewacza, potrzeba dużego przepływu wody, co nie wspomaga jej oszczędzania. I jeszcze jedna ważna sprawa w instalacji z podgrzewaczem przepływowym nie stosuje się cyrkulacji ciepłej wody, gdy mamy bardzo rozległą instalację, to na ciepłą wodę trzeba czekać nawet do kilkadziesiąt sekund. Jest to również element nie sprzyjający oszczędzaniu.

Sumując powyższe; gdy mamy wszystkie krany blisko, mała ilość ludzi korzystających wówczas kupujemy kocioł dwu funkcyjny, mimo, że jest droższy. Jeżeli instalacje jest rozległa, jest potrzebna większa ilość wody ciepłej, większa ilość korzystających z tego układu, wydaje się lepiej zastosować tańszy kocioł, w sumie jednak droższy zestaw ale bardziej funkcjonalny i bardziej mobilny.

---

JŁ

Instalacje w domu

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Agregat prądotwórczy w domu - to wygoda i konieczność, gdy burze, nawałnice i trąby powietrzne szaleją.

Planujesz budowę domu poza miastem? Gdy już zamieszkasz możesz potrzebować awaryjnego zasilania z agregatu prądotwórczego.

Artykuł o potrzebie dostosowania instalacji elektrycznej dla podłączenia agregatu prądotwórczego w budowanym domu na terenach, gdzie napowietrzne linie energetyczne
biegną w otoczeniu drzew lub przez lasy.

Zmiana klimatu staje się coraz bardziej odczuwalna. Gwałtowne burze z silnym wiatrem
lub śnieżyca, gdy na drzewach są jeszcze liście sprawiają, iż nadmiernie obciążone
naporem wiatru czy śniegu gałęzie dotykające do przewodów wiodących prąd łamią się
- zrywają je. Przerwa w dostawie prądu na kilka dni staje się faktem.

Jeśli wydarzy się to w czasie lata – lodówka przestaje mrozić. Nie pooglądasz
i nie posłuchasz programów, nie naładujesz telefonu komórkowego.
W ruch idą świeczki i latarki – oczywiście jeśli masz je w gotowości.

Gdy przytrafi się to nieszczęście zimą lub wiosną – dodatkowo przestają działać kotły gazowe, kotły stałopalne, termy do grzania wody, pompy co, kominki z płaszczem wodnym lub nawiewem wymuszonym przez turbinę, rekuperacja, płyty grzejne,
kuchenki elektryczne – robi się głodno i chłodno.

Jeśli zamierzasz wybudować dom na wsi lub na obrzeżu miasta, a linia zasilająca do Twojej działki biegnie po słupach i w dodatku przez las to zapewniam Cię, że będziesz mieć problem z ciągłością dostawy energii elektrycznej do swojej posesji. Znam to z autopsji, ale przewidziałem ten problem i zawczasu uzgodniłem z moim elektrykiem, iż w tablicy bezpiecznikowej zainstaluje wyłącznik sieć-zero-agregat oraz dwa gniazda dla agregatu. Jedno z gniazd jest w garażu, drugie na tarasie przy salonie. Gniazdo na tarasie jest lepszym miejscem do podłączenia agregatu, gdyż można mieć go na oku - w dzień i w nocy – a w razie potrzeby poboru nominalnej mocy urządzenie
trzeba przełączyć ręcznie z pracy ekonomicznej na nominalną.

Osoby, które chciałyby dostosować już istniejącą instalację elektryczną polecam
rozmowę z elektrykiem. Dostosowanie instalacji elektrycznej jest możliwe nawet po czasie.

Agregat prądotwórczy – jaki wybrać?
Ja polecam agregaty uznanego w świecie producenta. Jego motocykl, samochód, silnik do łodzi, pompa do wody, kosiarka do trawy, czy odśnieżarka to dowód na to, iż warto zaufać tej marce. Agregaty kompaktowe w obudowie zamkniętej z odpowiednio wytrzymałego tworzywa sztucznego, wyciszone, łatwe do przenoszenia, gdyż posiadają stosowną rączkę, a te duże i ciężkie również kółka. Waga tych urządzeń – bez benzyny - w zależności od ich mocy wynosi: 0,7kW - 12kg; 1,0kW -13kg; 1,6kW - 21kg; 3,0kW - 65kg; 6,5kW - 115kg.

Co ważne są one wszystkie z funkcją Eco Throttle. Funkcja ta pozwala spalać 50-60% mniej paliwa w trybie oszczędnym. Agregat automatycznie dostosowuje potrzebną moc, a co za tym idzie zużycie paliwa. W przypadku zapotrzebowania powyżej 2/3 nominalnej mocy elektrycznej, trzeba ręcznie wyłączyć tryb oszczędny i wtedy czerpiemy energię w zakresie od 2/3 mocy do wartości nominalnej agregatu (lub do mocy maksymalnej przez 1/2 h).

Agregaty występują w kilku zakresach mocy nominalnej to jest: 0,7kW; 1kW; 1,6kW; 3kW; 6,5kW. Właściwy wybieramy po zrobieniu bilansu mocy jaka jest nam niezbędna, do jednoczesnego poboru, aby zapewnić pracę urządzeń, bez których normalne funkcjonowanie domu jest niemożliwe.
Oto przykład obliczeń:

1.Pompa kominka z płaszczem wodnym i pompa kaloryferów - praca ciągła 90 Wat
2.Pompa przydomowej oczyszczalni ścieków – praca w odstępach czasowych 150 Wat
3.Lodówka - praca w odstępach czasowych 140 Wat
4.Kocioł na pellet (dmuchawy,ślimak, elektronika) - praca ciągła 220 Wat
5.System alarmowy domu - praca ciągła (elektronika bez syreny) 15 Wat
6.TV – praca nieciągła 90 Wat
7.Kaffemaszyna - praca krótka, okazjonalna 1200 Wat
8.Jedna płyta w płycie indukcyjnej - praca okazjonalna 800 Wat
9.Oświetlenie w domu - żarówki energooszczędne – praca ciągła (3x11 Wat) 33 Wat
10.Rekuperacja bieg 1 – praca ciągła 70 Wat


Oczywiście podsumowanie mocy wszystkich odbiorników energii nie ma sensu
- to aż 2,8kW. Po co używać wszystkie na raz? Przeież mamy sytuację awaryjną.
Zakupiłem agregat dający nominalną moc elektryczną 1,6kW, w przypadkach szczególnych można czerpać moc do 2,0kW, ale max. do pół godziny.

Przystosowanie instalacji elektrycznej w naszym domu
Ważne jest, aby instalację tę wykonał elektryk z uprawnieniami, ponieważ przełączane
muszą być wszystkie trzy fazy i kabel neutralny zwany zerowym. Agregat prądotwórczy
bowiem wytwarza napięcie przemienne, ale przykładając próbnik napięcia do każdego
bieguna w jego gniazdku zasygnalizuje nam na każdym napięcie fazowe.
Chodzi o to, by nie posłać napięcia w sieć. To może porazić ludzi naprawiających linię energetyczną.

Jeśli w swoim domu nie będziesz używać żadnego odbiornika lub silnika trzy fazowego
(np. do hydrofora) to proponuję zakup agregatu jednofazowego tzw. Invertera od 0,7kW do 3,0kW, ponieważ ten typ agregatów dedykowany jest do zasilania elektroniki(komputer, TV, Video, wzmacniacze akustyczne, przyrządy pomiarowe itp.)czyli wszystkie urządzenia, które wymagają prądu zmiennego o doskonałej jakości sinusoidy.

Inne agregaty dostępne na rynku mogą wytwarzać prąd, których sinusoida jest w kształcie tylko zbliżonym do sinusoidy i takie agregaty dedykowane są do zasilania przede wszystkim elektronarzędzi.

Autor: Ronson http://wszystkoobudowieekodomu.blogspot.com

Jak wybudować dom jednorodzinny za połowę ceny

Autorem artykułu jest Piotr Waydel

Od zawsze, zastanawia mnie irracjonalność zachowań ludzi, pragnących wybudować sobie dom.
Od zawsze, zastanawia mnie irracjonalność zachowań ludzi, pragnących wybudować sobie dom. Bardzo często zaciągają oni na ten cel wieloletni kredyt, który jest ogromnym obciążeniem dla ich bieżącego budżetu, a w niepewnej sytuacji rynkowej i nieprzewidywalnej przyszłości, stwarza duże ryzyko niewypłacalności i utraty domu. Zakładają tym sobie stryczek na szyję i zgadzają się na życie w trudzie, przez bardzo wiele lat.
Często również, po wybudowaniu, okazuje się, że to nie jest taki dom, jaki sobie wymarzyli. Nie bez powodu mówi się, że dopiero trzeci spełnia oczekiwania.

Dla znacznie mniej ważnych spraw, takich jak podwyżka o 100 czy 200 zł, lub awans na wyższe stanowisko, ludzie potrafią poświęcić mnóstwo czasu i zadać sobie wiele trudu.
W przypadku planowania domu, najczęściej oglądają obrazki, czytają reklamy, porównują ceny, słuchają rad sąsiada, lub krytyki teściowej i poszukują najlepszego kredytu. Najchętniej powielają rozwiązania z najbliższego otoczenia, lub propozycje medialne. Mają mgliste pojęcie o różnych technologiach, materiałach i rozwiązaniach. Najczęściej również nie potrafią zweryfikować ofert, ani policzyć, czy są racjonalne.

Inwestor zdaje się najczęściej na projektanta i wykonawcę, a każdy z nich ma swój punkt widzenia i swój interes. W takim trójkącie trudno o porozumienie.
Poza tym, rzadko który projektant czynnie, czyli fizycznie, uczestniczył w budowach. To, co dobrze wygląda na papierze, zdarza się, że jest niemożliwe fizycznie. Jako student, w ramach praktyk, uczestniczyłem kiedyś w budowie domu mieszkalnego, w planach którego suma wymiarów wewnętrznych była większa od zewnętrznych.

Aby zminimalizować koszty, wyeliminować błędy i osiągnąć wymarzony cel, trzeba zainwestować swój czas na zdobycie odpowiedniej wiedzy, oraz spróbować nauczyć się na cudzych doświadczeniach i błędach. Zwróci się stokrotnie.

Tu uważam, że przede wszystkim należy poznać przynajmniej niektóre rozwiązania, związane z budownictwem pasywnym, oraz zastanowić się nad częściową autonomią. Zalążek takiej informacji znalazłem na stronie drewnozamiastbenzyny.pl

Sama wiedza jest absolutnie niezbędna, ale nie wystarczy do osiągnięcia celu postawionego w tytule. Należy się zastanowić, gdzie i jak można wydać mniej, bez szkody dla jakości. Podam dwa przykłady.

Parę lat temu kupiłem dom do pełnego remontu, aby osobiście potrenować wszystkie roboty wykończeniowe. Dom ma powierzchnię około 320 m2. Między innymi należało w nim zrobić centralne ogrzewanie. Odwiedziłem sześć, czy siedem różnych firm, zajmujących się instalacją. Przedstawili mi oferty wstępne w przedziale od 25000zł do 54000zł. Oczywiście zgodnie z moimi założeniami, zdecydowałem się sam wszystko zrobić.

Aby obniżyć koszt zakupu grzejników i materiałów, skontaktowałem się z ludźmi, którzy też potrzebowali zrobić CO. Razem uzbierało się tego całkiem sporo. Odwiedziłem kilka hurtowni i zaproponowałem najmniejszej, oczywiście z innego rejonu, która miała niższe upusty u producentów niż pozostałe, wspólne zamówienie. Całość zamówienia poszła na jej rachunek. Ponieważ większość została zapłacona praktycznie gotówką, dostaliśmy dodatkowy bonus w stosunku do cen zakupów innych hurtowni. Hurtownia na nas nie zarobiła, ale uzyskała na stałe lepsze upusty. Ponieważ byliśmy z innego rejonu, nie zrobiła sama sobie konkurencji. My kupiliśmy taniej, niż kupują duże hurtownie.

Instalację montowałem wieczorami, przez dwa tygodnie. Całkowity koszt wszystkich materiałów wyniósł niecałe 11000zł. Porównując do najtańszej oferty, zarobiłem przez te kilkanaście wieczorów 14000zł, wiele się nauczyłem i poznałem wiele osób. Myślę, że był to czas dobrze wykorzystany.

Inny przykład:

Kowalski pracuje na budowach. Dostaje na rękę 1600zł, co kosztuje jego pracodawcę 3000zł. Pracodawca musi jeszcze na nim zarobić i pokryć inne koszty. Załóżmy, że cena sprzedaży pracy Kowalskiego przez firmę wynosi tylko 4000zł.
Wiśniewski pracuje jako nauczyciel. Zarabia tak samo jak Kowalski.
Każdy z nich może w najlepszym przypadku kupić tylko 40 % pracy drugiego, chociaż tak samo zarabiają.

Mogą się zatrudnić wzajemnie na czarno, ale to jest już nielegalne. Nawet wzajemna, bezpłatna pomoc sąsiedzka jest definiowana jako szara strefa. Fiskus chce w takim przypadku podatku od darowizny, jaką jest przysługa, lub podatku od działalności gospodarczej od każdego z nich. W zasadzie wzajemna pomoc jest barterem wewnętrznym. Można to również nazwać bankiem czasu, bankiem usług, czy porównać do działalności typu LETS.

Ale jeśli zna się dobrze przepisy i różne formy działalności, można to zrobić legalnie.

W zeszłym roku w ramach nauki i praktyk, uczestniczyłem w kilku małych prywatnych budowach. Koszt wybudowania w zależności od zastosowanej technologii wyniósł od 870zł/m2 do 1120zł/m2, bez ceny ziemi, przyłączy i białego montażu.

Od przyszłego roku, indywidualnym inwestorom nie będzie przysługiwał zwrot różnicy VAT, jako że należy się tylko bogatym inwestorom. Działając wspólnie można będzie rozwiązać ten problem.

Dużo łatwiej również, można rozwiązać problem kredytu, jeśli buduje dobrze i bardzo tanio, dzięki czemu wartość hipoteki znacznie przewyższa zapotrzebowanie na finanse.

Przedstawiłem powyżej tylko drobną cząstkę informacji i możliwości. Takie możliwości kryją się nie tylko przy budowie domu, ale praktycznie wszędzie.

Artykuł ten ma za zadanie zmusić do zastanowienia się przed podjęciem decyzji, często rzutującej na całe życie. Skierowany jest przede wszystkim do ludzi przedsiębiorczych, wytrwałych i zdecydowanych. Jest to wstęp do próby stworzenia niesformalizowanej, zdecentralizowanej, otwartej struktury sieciowej, opartej na współpracy, zaangażowaniu i myśleniu.
W tym celu powstaje strona internetowa i następne artykuły czekają na publikację.

Piotr Waydel

---

Piotr Waydel

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Przyłącze wodociągowe

Autorem artykułu jest K. Niegolewski

Dostęp do wody to niemal najważniejsza kwestią na działce. Uzyskać go można na trzy sposoby: dogadać się z sąsiadem (jeżeli jest i ma podłączenie do wodociągu), wykopać/wywiercić studnię albo podłączyć się do istniejącej sieci wodociągowej.

Wywiercenie studni daje nam pewną samodzielność oraz darmową wodę szczególnie na potrzeby związane z utrzymaniem ogrodu czy trawnika. Może się zdarzyć, że podłączenie do sieci wodociągowej jest dużo bardziej opłacalne niż wywiercenie studni (struktura geologiczna gruntu, głębokość źródeł wody).

W takiej sytuacji nie pozostaje nam nić innego jak wykonać przyłącze wodociągowe. Już w warunkach zabudowy (lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) wskazane jest czy nieruchomość ma być podłączona do sieci wodociągowej.

Wniosek o przyłączenie działki należy złożyć w miejscowym zakładzie wodociągowym. Zwykle jest to zakład należący do gminy. Do wniosku należy dołączyć:

mapkę działki (zawierającą zaznaczenie domu) w skali 1:500 w dwóch egzemplarzach, zgody właścicieli działek sąsiednich, jeśli przez nie przebiegać ma przyłącze.

Jeżeli przyłącze wykonywane jest w drodze przylegającej do nieruchomości to konieczne jest przedstawienie zgody miejscowego zarządu dróg.

Odpowiedni dokument powinniśmy otrzymać w terminie 30 dni.

UWAGA!!! Wydanie warunków technicznych jest odpłatne.

Na tej podstawie zakład wodociągowy ustali techniczne warunki przyłączenia do sieci. Może też od razu przedstawić projekt umowy, która zostanie zawarta po wykonaniu przyłącza wraz z oświadczeniem o zapewnieniu dostaw wody.

Na podstawie otrzymanych warunków technicznych należy zaprojektować przyłącze wodociągowe. Najlepiej zlecić to projektantowi posiadającemu stosowne uprawnienia.

Następnie projekt musi zostać zatwierdzony przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji (ZUD).

Po zatwierdzeniu przez ZUD projektu składamy w zakładzie wodociągowym wniosek o uzgodnienie projektu technicznego.

Projekt techniczny powinien składać się z:

- Części opisowej,

- Części rysunkowej.

W części opisowej zawarty jest opis techniczny, aktualne warunki techniczne wydane przez zakład wodociągowy, aktualna opinia ZUD, określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działki) oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza

W części rysunkowej należy umieścić mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza wody, rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją podejścia wodomierzowego, profil przyłącza wodociągowego, ewentualnie inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza.

Uzgodnienie projektu technicznego powinno nastąpić w terminie 30 dni.

UWAGA!!! Uzgodnienie projektu technicznego może również być odpłatne.

Na tym etapie możemy przystąpić do wykonania przyłącza wodociągowego. Możemy oczywiście skorzystać z pomocy zakładu wodociągowego lub zlecić to innej firmie (wówczas musimy zakładowi wodociągowemu zgłosić termin realizacji prac). Realizacja następuje stosunkowo szybko może to nastąpić nawet w 1 dzień.

Po wykonaniu przyłącza geodeta sporządza inwentaryzację powykonawczą przyłącza wodociągowego. Następnie zakład wodociągowy dokonuje odbioru przyłącza.. W celu dokonania odbioru musimy dostarczyć następującą dokumentację:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- protokół zagęszczenia gruntu wystawiony przez właściwe laboratorium drogowe,

- protokół odbioru ulepszonej nawierzchni podpisany przez przedstawiciela zarządcy drogi (dotyczy poboczy, chodników, jezdni, dróg),

- tytuł prawny do władania nieruchomością (ksero aktu notarialnego, umowy darowizny, postanowienia w sprawie nabycia spadku, umowy najmu).

Ta czynność też może wiązać się z opłatą na rzecz zakładu wodociągowego. Teraz montowany jest wodomierz.

I dotarliśmy do ostatniego etapu realizacji przyłącza wodociągowego, czyli podpisanie umowy o dostarczanie wody. Od tego momentu możemy cieszyć się wodą na terenie naszej nieruchomości. Jeżeli wykonane zostało przyłącze wyłącznie w studzience kanalizacyjnej to warto wyprowadzić rurę ponad grunt, aby móc czerpać wodę na cele budowlane.

Jeżeli nie mamy możliwości wywiercenia studni, a chcemy korzystać z wody w ogrodzie warto o tym pamiętać przy budowie instalacji wodociągowej. Jest to istotne z uwagi na późniejsze koszty (jeżeli korzystamy z kanalizacji). Wyprowadzając wodę na ogród możemy wystąpić o rozdział instalacji wodociągowej i montaż wodomierza do naliczania zużytej wody do podlewania ogrodu wówczas nie jest to wliczane do opłaty za kanalizację).

---

K. Niegolewski

http://domwbudowie.blogspot.com/

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl